Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

Содержание

Утепление пола над подвалом

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

  • 29855
  • подвал пол утепление

Подвал дома может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, теплым и холодным. Отапливаемый подвал обычно не создает проблем жильцам. Из неотапливаемого в дом тянет холодом. Как выполнить утепление пола над холодным подвалом?

Способы утепления пола над подвалом

Есть два способа: обработать теплоизоляционным материалом потолок подвала и произвести утепление перекрытия со стороны дома. В первом случае выбор утеплителя невелик: либо листовые/плитные материалы, которые наклеивают на потолок и фиксируют дюбель-гвоздями грибовидного типа, либо напыление жидкого ППУ.

При утеплении перекрытия сверху используются также различные сыпучие вещества.

Кроме укладки теплоизоляции в доме можно установить систему «теплый пол», водяную либо электрическую. В конструкцию пирога теплого пола тоже входят  гидроизоляция и утеплитель – в противном случае большая часть тепла от кабеля или труб будет уходить в подвал.

Каким материалом можно утеплить пол

Вот перечень материалов, которыми можно осуществить утепление пола над неотапливаемым подвалом со стороны дома:

1. Пенополистирол плотностью от 35 кг на кубометр, в том числе экструдированный. Отличные теплоизоляционные свойства, водостойкость, паронепроницаемость, простота укладки, низкая цена.

Из ППС изготавливаются специальные профильные маты для укладки теплых полов.

Минусы материала: горючесть и токсичность при горении.

2. Минвата (обычно базальтовая). Тоже качественный утеплитель, негорючий, экологически чистый, простой в обработке и недорогой. Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии большая часть теплозащитных свойств теряется. При монтаже минватной теплоизоляции обязательна укладка сверху пароизоляционной мембраны, т.к. вата – паропроницаемый материал.

3. Керамзит. Сыпучий материал, гранулы обожженной глины. Негорючий, экологически чистый, дешевый. Малый вес, можно использовать для утепления деревянных оснований. Применяется как отдельно, так и в составе бетонной стяжки.

Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии вес увеличивается, нагрузка на перекрытие возрастает.

4. Эковата – распушенная целлюлоза. Простота обработки, экологическая чистота, неподверженность повреждению грызунами и поражению грибком. Не дает усадки, не теряет теплозащитных свойств при намокании. Горение не поддерживает, но тлеет. Используется в сухом виде и в растворе. Минус: для укладки требуется специальное нагнетающее оборудование.

5. Опилки. Экологически чистый, дешевый и теплый материал. Минусы: горючесть, гигроскопичность. В чистом виде подвержен гниению, поражению грызунами, насекомыми, грибком. Используется в виде смеси с известью и гипсом или с глиной.

6. Жидкий пенополиуретан. Наносится из краскопульта ровным слоем по всей поверхности основания, образует герметичное ровное покрытие без пустот.

Можно наносить на ж/б плиту, на черновой пол или между лагами. Минусы: горючесть (Г1, Г2), подверженность разрушению у/ф лучами, для нанесения необходим краскопульт, не слишком низкая цена.

Большинство утеплителей можно укладывать как под бетонную стяжку, так и без нее. В этом случае выбор зависит от материала основания: на деревянное перекрытие стяжку класть нельзя, оно не выдержит вес бетона. Стяжка – частый элемент конструкции теплых полов, если они устанавливаются поверх бетонной плиты.

Обратите внимание!

Минус стяжки – она сильно уменьшает высоту помещения (например, суммарная толщина водяного теплого пола в этом случае может достигать 10 сантиметров).

Технология утепления пола над подвалом

При любом способе утепления сначала настилают гидроизоляцию. В этом качестве подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Соседние полосы кладут внахлест и фиксируют монтажным скотчем. Обязательно нужен напуск на стены. Его высота зависит от толщины пирога, включая стяжку, если она есть.

Можно в качестве материала для гидроизоляции применить пленку ПВХ.

Далее монтаж зависит от вида утеплителя и основы:

1. На ровном основании плиты утеплителя раскладывают на полу встык, соединяют между собой скотчем.

2. При укладке по деревянным лагам плиты помещают между лагами враспор, фиксация не обязательна.

3. При заливке стяжки укладывают сверху еще один слой гидроизоляции.

4. При монтаже теплых полов под трубы/кабель поверх утеплителя кладут слой фольги, которая отражает все тепло от системы в комнату.

5. Сыпучие материалы удобнее всего располагать между лагами и закрывать сверху досками чернового пола: так они не уменьшают высоту комнаты. При монтаже на ровную основу вместо лагов устанавливают деревянные перегородки, на которые потом будут опираться доски чернового пола.
Керамзит между деревянными перегородками Керамзит между лагами

6. Поверх керамзита перед заливкой стяжки обязательно нужно проложить гидроизолирующую мембрану (желательно ПВХ). Стяжку заливают по маякам и разравнивают правилом.

7. При монтаже стяжки поверх системы теплый пол обязательна укладка демпферной ленты по периметру комнаты, иначе бетон потрескается при нагреве.

8. Состав опилочной смеси: 85% составляют опилки, 5 – гипс, 10 – известь. Компоненты перемешивают сухими, потом разводят водой. Рекомендуемый слой – 25 сантиметров.

Опилочную стяжку не используют для теплых полов. От печи ее следует отгородить огнеупорным кирпичом.

Финишное покрытие может быть любым: строганные доски, линолеум, паркет, ламинат, керамическая плитка. Часть из них требуют сплошной основы. При отсутствии стяжки в этом качестве можно использовать листы ДСП или ДВП.

17.10.2016

Источник: http://www.vogorodah.ru/uteplenie-pola-nad-podvalom/

Утепление перекрытий над холодным подвалом

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

  • Пол над подвалом холодный
  • На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

  • К порче выполненного ремонта
  • К ускоренному разрушению конструкции
  • Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление.

А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше.

Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

[attention type=red]
Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка.
[/attention]

В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода.

Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области).

Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

  • мостики холода не дают полноценного утепления
  • установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
  • утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками.

Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них.

При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

Утеплитель должен:

  • выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
  • быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
  • быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
  • и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе – термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

  • Рекордно низкая теплопроводность. Такой утеплитель пола над подвалом обладает самой низкой теплопроводностью (максимальной теплоизоляцией) в сравнении с традиционными утеплителями, что позволяет значительно уменьшить требуемую толщину теплоизоляции в конструкции.
  • Пожаробезопасность. PIR теплоизоляция перекрытий над подвалом обладает высокими огнестойкими свойствами: под воздействием пламени полиизоцианурат обугливаются, образуют корку, которая защищает неповрежденные слои полимера.
  • Влагостойкость.  Низкое водопоглощение обеспечивает плите стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.
  • Простой монтаж. Утеплитель PIR в плитах для деревянных перекрытий подвала нарезается строительным ножом, ножовкой. При работе с плитой не образуется волокнистая пыль, не требуются средства защиты органов дыхания. PIR утеплитель для подвала имеет небольшой объемный вес.
  • Экологичность. PIR теплоизоляция для подвального помещения экологически безопасна в эксплуатации, не содержит стиролов и формальдегидов, является химически инертным продуктом. Не подвержена воздействию плесени и грибка.
  • Высокая прочность. Утеплитель в PIR-плитах для перекрытий подвала рассчитан на свободное перемещение по ним в процессе устройства полов.
Показатели Значения
Теплопроводность, λ250,023 Вт/м·К
Плотность31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации≥120 кПа
Прочность при изгибе≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации– 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру “четверть” без профилировки
Размеры1200 х 600 мм
Стандартная толщина30, 50 мм
Показатели Значения
Теплопроводность, λ250,023 Вт/м·К
Плотность31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации≥120 кПа
Прочность при изгибе≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации– 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру “четверть” без профилировки
Размеры1200 х 600 мм
Стандартная толщина30, 50 мм 
Показатели Значения
Теплопроводность, λ250,023 Вт/м·К
Плотность31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации≥120 кПа
Прочность при растяжении≥180 кПа
Водопоглощение при полном погружении< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации– 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру“шип-паз”, “четверть”
Размеры1200 х 600 мм
Стандартная толщина30, 50, 70, 80 мм
Показатели Значения
Теплопроводность, λ250,023 Вт/м·К
Плотность31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации≥120 кПа
Водопоглощение при полном погружении< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации– 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру “четверть” без профилировки
Размеры1200 х 600 мм
Стандартная толщина30, 50 мм
  • Подготовка нижней поверхности плиты. Для перекрытий из железобетонных плит необходимо проверить качество швов между плитами, при необходимости зачеканить цементно-песчаным раствором. Поверхность плит очистить от налипов раствора.
  • Устройство теплоизоляционного слоя. При установке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке. В качестве крепежных элементов используются тарельчатые дюбели с забивным распорным элементом или шурупом. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной. Примечание: Утеплить бетонное перекрытие над холодным подвалом возможно и со стороны теплого помещения – по технологии утепления межэтажного перекрытия, но без мероприятий по устройству плавающих полов.

Рекомендации по утеплению деревянных и железобетонных перекрытий над неотапливаемым подвалом

  • Если напольное покрытие будет выполняться из древесины, например, шпунтованной доски, то между таким покрытием и паро-гидроизоляцией необходимо устройство слоя обрешетки. Обрешетка устанавливается по балкам и образует воздушную прослойку. В случае протечек сверху пол останется сухим.
  • Стяжку под укладку плиточного пола можно выполнить цементно-песчаным раствором или сборной двухслойной, например, из листов ЦСП или ГВЛВ. Слои в сборной стяжку выполняют с обязательной перевязкой швов, то есть стыки листов верхнего слоя должны располагаться со смещением относительно стыков нижнего слоя ширины листа.
  • Следует внимательно отнестись к уровню влажности в холодном подвале (подполье). Традиционным способом поддержания нормальной влажности является вентиляция через продухи – отверстия в стене цоколя, расположенные по периметру дома и имеющие сечение не менее 1/400 площади подвального перекрытия. Через продухи происходит вывод водяного пара из неотапливаемого подвала на улицу (при условии, что влажность в подвале выше, чем на улице).
  • Таким образом, обеспечивается долговечность деревянного перекрытия – несущие деревянные балки перекрытия остаются сухими, а условия образования плесени и грибка – исчезают.
  • Для домов сезонного проживания на зиму продухи следует оставлять открытыми (ставить сетку), для отапливаемых домов (круглогодичного использования) сечение продухов следует уменьшить, или закрыть при условии обеспечения в подвале нормальной влажности (например, при устройстве пароизоляции грунта, при устройстве системы вентиляции).

Источник: https://pirrogroup.ru/resheniya/uteplenie-derevjannyh-perekrytii-nad-holodnym-podvalom.html

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом – Отделка

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

Здравствуйте! Живем в панельном доме на 1-ом этаже 5-ки в Сибири, дом старой постройки. Снизу холодный сырой подвал. В квартире постоянный запах сырости, во всех комнатах мокрые углы и плесень, жутко холодно. Из входной двери дует, вентиляция плохая. В ванной комнате в холодное время года реально как в холодильнике.

Опасаемся за здоровье детей. Посоветуйте что нам делать? Как утеплить нам жилье? Решит ли утепление квартиры проблему с сыростью и грибком? Во всей квартире пол деревянный на лагах, финишное покрытие – линолеум, стены бетонные, окна пластиковые.

В связи с тем что отопление тоже плохое, хотим сделать теплый пол по всей квартире (2 спальни 18кв.м и 11 кв м, зал 18кв м совмещенный с кухней 6 кв м, коридор 2 кв м и совмещенный санузел 2,5кв м).

Какой лучше? инфракрасный? Можно ли сверху него класть линолеум? Может следует утеплить не только пол, но и стены? Вопросов очень много, пожалуйста помогите, хочется сделать все хорошо и качественно, чтоб через год не пришлось переделывать.
Александра

Здравствуйте, Александра!

Вы пишете: «холодный сырой подвал», «из входной двери дует, вентиляция плохая» — «посоветуйте что нам делать?».

На наш взгляд, ответ очевиден. Чтобы сделать квартиру над холодным и сырым подвалом тёплой и сухой, нужно сделать следующее:

  1. Утеплить полы. Если есть возможность — наружные стены тоже.
  2. Исключить проникновение сырости из подвала.
  3. Закрыть щели во входной двери. Установить уплотнители, поставить наличники, обить дверь винилискожей, поместив под неё мягкий утеплитель. Бывает, что холодный воздух проникает через замочные скважины, помогают накладки. Неплохо было бы установить вторую деревянную дверь, если входная металлическая.
  4. Восстановить вентиляцию. Только нормальная вентиляция вкупе с достаточным утеплением решит проблему с плесенью. Не стоит держать окна постоянно закрытыми наглухо. Рекомендуем время от времени проветривать помещения, для этого зимой достаточно периодически открывать микровентиляцию, если у вас установлены современные окна.

Положение вверх под углом 45º — микровентиляция, по контуру створки открывается щель в пару миллиметров. Если такого механизма в окне нет, его можно установить по месту за относительно небольшие деньги

Ещё лучше — установить в рамы клапаны-проветриватели.

Подобный клапан тоже можно вставить в раму или створку, не разбирая окна. Количество поступающего с улицы свежего воздуха регулируется, и он попадает в помещение не сразу, поступает уже частично прогретым

Установка вытяжного вентилятора в санузле и на кухне также пойдёт на пользу. Проверьте, работает ли вытяжная вентиляция.

Если тяга недостаточна — активно жалуйтесь в ЖЭС, это их работа — установить, кто из соседей сверху устроил себе уютненькую нишку для холодильничка, лишив вас свежего воздуха.

Идеальное решение — установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, однако, это дорого.

Бюджетная замена центральной приточно-вытяжной вентиляции — комнатный проветриватель. Его работа схожа с дыханием живого существа: 70 секунд прибор воздух «выдыхает», последующие 70 секунд «вдыхает».

Керамический регенератор, пронизанный множеством тонких каналов, за период «выдоха» запасает энергию тёплого воздуха, отдавая его «на вдохе» холодному. Экономия тепла — до 70%, если верить производителю.

Кстати, керамический элемент также способствует нормализации влажности в помещении

  1. Сделать тёплый пол в ванной. А вот в комнатах лучше не торопиться, сначала провести мероприятия по утеплению полов, стен, снижению влажности. Можёт, установка дополнительного обогрева и не понадобится.
  2. Возможно, стоит увеличить теплоотдачу радиаторов, установив по паре дополнительных секций на каждую из батарей отопления. Впрочем, не всегда это оправдано и технически осуществимо, предварительно стоит проконсультироваться со специалистом.

Подробнее о пунктах 1 и 2: утепление и борьба с сыростью. Настоятельно рекомендуем усовершенствовать конструкцию пола. Увы, но для этого придётся его сначала аккуратно разобрать. Выбрасывать ничего не придётся, все материалы можно будет использовать повторно. Далее делаем следующее:

  • По плитам перекрытия раскатываем пароизоляционную плёнку. Её обязательно нужно завести на стены чуть выше уровня чистового пола, а стыки между рулонами склеить строительным скотчем.

Герметичная полиэтиленовая армированная пароизоляционная плёнка — «дёшево и сердито». Раскатываем её по плите перекрытия

  • Устанавливаем лаги, выравнивая по уровню с помощью подкладок. Следует постараться закрепить их надёжно и строго по горизонтали.
  • Пространство между лагами заполняем утеплителем, лучше использовать негорючую минеральную вату. Если толщина утеплителя менее 10 см и имеется возможность поднять уровень пола, стоит набить на лаги брусок с тем, чтобы увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Чем толще слой утеплителя, который вы заложите между лагами, тем теплее будет в квартире

  • Поверх утеплителя расстилаем пароизоляционную плёнку, соединяем её с нижним слоем, проклеиваем все стыки. Таким образом мы убережём волокнистый материал не только от сырости из подвала, но и от влажного воздуха из квартиры.
  • Настилаем доски.
  • Если потребуется дополнительное отопление пола, для этих целей подойдут плёночные инфракрасные греющие элементы, имеющие минимальную толщину и максимальную площадь нагрева. Следует сначала уложить на доски дополнительный слой фольгированного утеплителя, например, вспененного полиэтилена толщиной 3-4 мм.
  • Раскатываем нагревательные элементы, подключаем их к терморегулятору и датчику, испытываем, фиксируем скотчем к полу.
  • Монтируем финишное покрытие пола. Это может быть ламинат с подложкой, лучше выбрать самую тонкую и недорогую. Или линолеум, ковролин, под которые рекомендуется постелить твёрдый листовой материал: фанеру, ОСП, ДСП. На наш взгляд, проще и даже немного дешевле (фанера стоит денег) уложить ламинат.

Полезный видеоролик, в котором пошагово показано, как правильно уложить тёплый пол под ламинат. Также показан монтаж инфракрасного пола под линолеум и ковролин. Обратите особое внимание на то, что под электрическими клеммами и проводами нижняя подложка удаляется. Зачастую этого не делают, что приводит к тому, что ламинат при ходьбе «шевелится», а провода со временем перетираются.

  • Если доски старого пола выгнуты «горбом» либо «лодочкой», ламинат стелят перпендикулярно им.
  • Для обогрева полов в ванной комнате следует использовать греющий кабель, его можно разместить в стяжке или слое клея, на который будет уложена плитка. Основная проблема — есть ли утеплитель под существующим полом. Если там, как водится в старых панельках, пяток сантиметров керамзита — немудрено, что «в ванной комнате… как в холодильнике». По-хорошему, пол также нужно вскрыть. Заменить гидроизоляцию, если она прохудилась, вместо насыпного утеплителя положить 10 см экструдированного пенополистирола. Сверху — армированную цементно-песчаную стяжку 4 см, плитку и кабель тёплого пола. Если же такой, «правильный», вариант вам недоступен, можно на существующий пол приклеить относительно тонкий (4-5 мм) фольгированный утеплитель, а на него уложить новую керамическую плитку, разместив в слое клея греющий кабель. Однако, нужно понимать, что при отсутствии серьёзного утепления значительная часть тепла будет уходить вниз, в бетон. Расходы электроэнергии на отопление в этом случае будут довольно велики.

Не размещайте нагревательный кабель под сантехническими приборами

Что касается утепления наружных стен:

  • Лучший вариант утепления — со стороны улицы. Нередко такие услуги оказывают эксплуатирующие организации. Сами вы, к сожалению, не имеете права вносить изменения в конструкцию и внешний вид фасада здания, требуется разрешение местных исполнительных органов. Толщину утеплителя обязательно следует рассчитать в соответствии с конструкцией наружной стены и местными климатическими условиями. Если этого не сделать, теплоизоляция может оказаться недостаточной и «точка росы» окажется не в утеплителе, а в бетонной панели, что может привести к ещё большему повышению влажности в квартире и разрушению клея, которым будет зафиксирован утеплитель.
  • Если разместить слой утеплителя снаружи не удаётся, теплоизоляцию придется делать изнутри. Правда, вы немного потеряете в площади комнат. Толщина утеплителя не имеет решающего значения, «точка росы» всё равно будет находиться в панели. Лучше использовать негорючий эффективный утеплитель, например минеральную вату. Относительно дешёвые полумягкие маты можно разместить в каркасе, зашив гипсокартоном. Жёсткие плиты закрепить к стене и оштукатурить.

Место, где на улицу «уходит» больше всего тепловой энергии — за батареей отопления. Достаточно разместить между отопительным прибором и стеной теплоотражающий экран из фольгированного пенополиэтилена толщиной 4-6 мм и теплопотери сократятся на 2-3%. Вроде немного, зато несложно и недорого, а температура в комнате повысится примерно на один градус

Источник:

Утепление подвала

« Назад

Отдел продаж (495) 642-48-42

Утепление подвала, фундамента, цокольного этажа дома

Почему надо выполнять утепление подвалов и подвальных перекрытий ? Для начала  отметим, что некоторые фундаменты совмещены с подвальными стенами.

Не обеспечили надежную теплоизоляцию подвальных стен, соприкасающихся с грунтом – значит, открыли доступ низкой температуре, возможному образованию конденсата, и как следствие, появлению сырости и плесени.

А, вдобавок ко всему, вполне реально и потерять до 20% тепла от общих «теплопотерь», через подземную часть дома.

 Основа любого дома или инженерного сооружения  – это фундамент, если он неграмотно спроектирован, плохо и неаккуратно (с ошибками) выполнен – судьба строительства может оказаться под угрозой, не только его долговечность, но и внешний вид дома, комфортность проживания в нем, зависят от этого фактора.

Возникает вполне резонный вопрос: если в Подмосковье грунт зимой не промерзает на сколько-нибудь существенную глубину (температура никогда не опускается ниже 5-10°С уже на 2 метрах), то зачем производить утепление подвала ? Именно для того, чтобы правильно выполненная теплоизоляция стен подвала позволила в зимний период, без дополнительного отопления, поддержать температуру подвального помещения в пределах тех самых 5-10°С.

Также для районов Подмосковья характерно наличие таких грунтов как глины и суглинки  (их порядка 80%), которые относятся к разряду пучинистых грунтов.

Поэтому, когда эти грунты промерзают, на фундамент, «внедренный» в грунт, действуют силы морозного пучения; они, в свою очередь, могут привести к деформации, а в дальнейшем, и к разрушению оснований фундаментов и даже – ограждающих конструкций.

Утепление подвала может кардинально уменьшить воздействие морозного пучения, или совсем его ликвидировать                              

Утепление перекрытий подвала

Давайте выясним – какие же требования предъявляются к теплоизоляции, предназначенной для перекрытий над холодными подвалами, погребами, подпольями.

 Граждане, проживающие в своих домах – «на земле», жители первых этажей многоквартирных домов – вспомним, как, особенно в холодное время года, даже при достаточно высокой температуре воздуха в квартире, у вас мерзнут ноги.

А все дело в том, что под вами – не отапливаемый подвал, а над ним или, вообще, «забыли» положить  теплоизоляцию, либо она некачественная.

 Согласно строительным нормам, допустима разница не более двух градусов, между температурой пола и температурой воздуха в помещении. Строите дом – больше внимания теплоизоляции первого этажа – через цокольные перекрытия происходят весьма значительные потери тепла, поэтому теплозащитные свойства, правильно выбранного утеплителя должны быть достаточно высокими.

 Не забываем также о том, что ограждающие конструкции, находящиеся на границе между зонами теплого и холодного воздуха, подвергаются диффузии водяных паров. Вполне естественно, что и утеплитель подвергается увлажнению (предположим – он использован для утепления холодного подвала). Утеплитель надо защитить. Для этого его изолируют слоем пароизоляционного материала.

В отличие перекрытий на чердаках, где пароизоляция монтируется под утеплителем, при утеплении подвалов – пароизоляция закладывается над утеплителем, и это вполне логично – ведь теплые помещения располагаются выше, а водяные пары стремятся (диффундируют) из теплых помещений в холодные.

 Для Москвы и Подмосковья требуемое приведенное сопротивление теплопередаче для утеплителей, о которых говорилось выше, должно быть не менее Ro=4.15 м2*°С/Вт в соответствии с требованиями нормативных документов 1998 г.

Источник: http://ko-2.ru/drugoe/uteplenie-podvalnogo-perekrytiya-nad-teplym-i-holodnym-podvalom.html

Чем утеплить пол в частном доме над холодным подвалом

Утепление подвального перекрытия – над теплым и холодным подвалом

леха:

вариантов море!

Соседский Кот:

Плиты перекрытия положить или съемную опалубку использовать

Павел:

если дом кирпичный и с хорошим фундаментом тогда можно сделать опалубку, арматуру, залить бетоном, а если деревянный или фундамент слабый тогда можно деревянное перекрытие соорудить ( скажем на гвозди или самарезы или нагеля прикрутить балки к швеллеру и застелить пол и подшить потолок) , а может просто за декорировать эти балки и оставить высокие потолки, то-же очень красиво ( если хватает кв. метров).

Алексей:

просчитать нагрузку, на швеллера кинуть профнастил 75, 80 см шириной лист, длина до 12 м. нарезать, склепать, в каждое ребро 1-2 арматурины, поверх сетку. бетон М350, минимум М300 бетонасосом, сверху профнастила не более 4 см. что бы хорошо покрыло сетку. Всё Ваши перекрытия готовы.

Ля Ночка:

Мне Ваш вопрос напомнил анекдот, про разговор 2-х армян по телефону : -Армэн, у тебя такие гвозди есть? -Нет, дорогой, у меня только такие. Чтобы что то про перекрытие писать, нужно знать пролеты и конструкцию стен.

Арчи Гудвин:

ставить опалубку, армировать и заливать керамзитобетоном …

Монтаж безбалочных сплошных перекрытий

Безбалочные (сплошные) перекрытия являют собой или сплошную монолитную плиту или вплотную уложенные панели. Характерная их особенность в том, что они выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции. По технологии выполнения перекрытие может быть сборным, монолитным или комбинированными.

В настоящее время среди названных наиболее популярно, особенно в строящихся кирпичных домах, . Для его устройства используют две разновидности панелей: сплошные и многопустотные. Выбор панели зависит от несущей способности стен и ширины пролета.

Их преимущество по сравнении с деревянным перекрытием – высокая прочность. Они рассчитаны на полезную нагрузку больше 200 кг/ м2. Такое перекрытие не горит, не боится сырости и практически не нуждается в уходе.

А к их недостаткам следует отнести то, что не всегда есть возможность приобрести готовые плиты требуемых размеров, так как заводами они выпускаются стандартных размеров.

И не следует забывать, что при монтаже железобетонного перекрытия не обойтись без грузоподъемной техники.

При монтаже сборных железобетонных перекрытий между этажами плиты необходимо обязательно посадить на слой цементного раствора. Опора на стены дома (при условии толщины стен не меньше 250 мм) не должна быть меньшей 100 мм. Удаление швов между плитами происходит с помощью цементного раствора.

Схема безбалочного перекрытия.

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой опирающуюся на несущие стены монолитную плиту, изготовленную из бетона марки 200. Толщина такой плиты колеблется от 8 до 12 см.

Перекрытие монтируют таким образом: сначала на подготовленные гнезда укладываются стальные несущие балки, затем к этим балкам подвешивается деревянная опалубка, поверх опалубки между балками помещается железная арматура толщиной 6-12 мм и только после этого выполняется .

Главные преимущества такого способа между этажами в высоком качестве бетонной поверхности, отсутствии стыковочных швов и возможности сделать такое перекрытие в доме любой архитектурной формы

Важно еще и то, что при устройстве этого вида практически отпадает необходимость в дорогостоящей специальной подъемной технике. Если у вас есть время и возможность на устройство, а затем удаление деревянной опалубки по всей площади перекрытия, то это конструктивное решение среди будет лучшим

Суть конструкции сборно-монолитных перекрытий в том, что межбалочное пространство заполняется пустотелыми блоками, поверх которых сверху наносится слой бетона. Такое перекрытие имеет улучшенные теплоизолирующие свойства.

Кроме того, устройство такого перекрытия значительно сокращает сроки строительства.

Однако при укладке такой конструкции все приходится делать своими руками, это процесс очень трудоемкий, и при строительстве дома выше второго этажа применять его нецелесообразно.

Сборно-монолитное перекрытие монтируют следующим образом: балки укладываются на стены на расстоянии 60 см.

Погонный м балки весит не более 19 кг, что позволяет не привлекать к укладке балок подъемные приспособления.

На балки укладывают керамзитобетонные или полистиролбетонные пустотные блоки (вес одного блока из керамзитобетона – 14 кг, из полистиролбетона – 5,5 кг). Такой вес позволяет производить укладку блоков вручную.

https://.com/watch?v=CJJy3veQcFA

‬После укладки блоков подготовленная конструкция фактически является несъемной опалубкой, поверх которой, усилив арматурной железной сеткой с ячейками 100х100 мм, укладывают слой монолитного бетона марки 200.

Инструменты для строительства:

  • пила;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • лопата совковая;
  • кельма.

В одном, к тому же ограниченном по объему, материале нет возможности полностью раскрыть такую сложную тему, как устройство междуэтажных перекрытий, особенно учитывая разнообразия их видов. Поэтому задача была свести в одном материале основные, узловые моменты устройства перекрытий между этажами из различных материалов, чтобы вы могли использовать их с наибольшей для себя пользой.

Идеи напольного покрытия как выбрать лучший пол для вашего подвала

Как мы уже говорили, цель подвала сильно повлияет на выбор напольного покрытия. Если вы планируете использовать свой подвал в качестве хранения, вам понадобится рентабельный паркет и бетон или эпоксидное покрытие.

Ковры, плитка или деревянные полы являются лучшим вариантом, если вы планируете использовать площадь подвала в качестве дополнительного жизненного пространства.

В этих случаях вы должны убедиться, что у вас есть правильная теплоизоляция.

Идеи настила пола — дерево, ламинат или пробка?

Деревянный пол, несомненно, дает готовый и изысканный вид помещению. Дерево имеет натуральный вид, одновременно оставаясь прочным и теплый. Тем не менее, естественная древесина может быть повреждена влажностью или даже гнилью, что означает, что вы должны иметь твердую подпольную плиту, чтобы древесина была изолирована.

Ламинат – достоинства и недостатки

Ламинированный паркет намного дешевле, прост в установке и обслуживании. Ламинат предлагается в широком разнообразии цветов и отделки и обладает гораздо большей водостойкостью, чем натуральная древесина.

Пробковый пол – достоинства и недостатки

Еще одна идея для напольного покрытия пола, это пробковый пол. Пробка — это натуральный материал, доступный из плиток или панелей, и очень прост в установке, и, кроме того, он очень прочный. Опять же, он может быть поврежден водой или повышенной влажностью, поэтому вы должны защитить его, покрывая подкладку герметиком.

Идеи напольного покрытия — плитка, ковровое покрытие или резиновый пол?

Напольные плитки являются одним из наиболее практичных вариантов. Их легче всего поддерживать. Керамическая или фарфоровая плитка, оба варианта отличаются высокой устойчивостью к влаге, пятнам и износу.

Подвальное напольное покрытие ковровое покрытие.

Ковер является одним из наименее рекомендованных вариантов напольного покрытия, поскольку он поглощает влагу. Его сложнее поддерживать в порядке, поскольку он сохраняет пятна и различные следы. Ковровые плитки — лучший вариант, поскольку их можно легко заменить или удалить, если необходимо.

Пробки из резины.

Резиновый пол наиболее подходит для игровых комнат и домашних тренажерных залов, поскольку резиновые напольные плитки очень прочные, они не скользкие и идеально подходят для районов с высокой влажностью.

Материалы на тему пол:Скрипит пол, 7 способов решения проблемыКонвекторы встроенные в пол видеоВиды теплых полов видеоМонтаж теплого электрического пола видео.Водяной теплый пол видеоТеплый пол в бане видеоРемонт пола.

Идеи для игры в подвале.Деревянный пол — законченный вид подвала.Что лучше всего подходит для пола.Ковровые плитки экономичны и легко меняются.Подвал, резиновые ковровые плитки, легкая установка пола предлагается в огромном разнообразии цветов и отделки.Ламинированный паркет.

Пробковые напольные плитки — прочные и с большой эстетикой.Как выбрать пол для подвала, советы идеи типы напольных покрытий.Бетонные полы.Подвальное напольное покрытие из дерева.Подвал, игровая комната безопасный пол.Ковровое покрытие подвала, ремоделирование идеи варианты пола.

Зачем утеплять пол над подвалом

  • Пол над подвалом холодный
  • На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

  • К порче выполненного ремонта
  • К ускоренному разрушению конструкции
  • Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление.

А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше.

Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

[attention type=red]
Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка.
[/attention]

В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода.

Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области).

Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

  • мостики холода не дают полноценного утепления
  • установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
  • утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками.

Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них.

При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

  • выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
  • быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
  • быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
  • и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе — термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

Источник: https://mr-build.ru/newteplo/uteplenie-pola-nad-holodnym-podvalom.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.